Cebú desde las alturas

Olango

Manila

Bali

En Indonesia tenía que buscarme otra motivación para avanzar. El pedalear sin un rumbo fijo, sin una meta clara no me motiva. Por eso definimos como punto de llegada uno de los países menos explorados del planeta: Timor Leste. Razones habías varias. Era el único país de toda Asia su lengua oficial es una latina (el portugués), que es además mi idioma favorito. El visitarlo lo imaginaba como lo que fue mi paso por Mozambique, una especie de oasis donde entendía absolutamente cada conversación en un desierto de idiomas que no comprendía (Kirguis, Urdu, Vietnamita, Japonés y un larguísimo etc.). A Javier este tipo de países, exóticos e inexplorados como fue nuestro viaje en Tayikistán, también le gustan mucho, por lo que no ni siquiera tuve que convencerlo, fue un automático "vamos". Además, Timor, por su posición geográfica, era el punto más cercano a Darwin, desde donde iba a empezar a cruzar Australia por el norte. Por si faltaran motivos, su frontera terrestre, con Timor Occidental (en Indonesia) requiere una serie de trámites y preautorizaciones que lo iban a hacer aún más desafiante, viendo el cruzar esa frontera como una línea de meta en esta última parte de Asia. Así, mi misión número uno era intentar obtener la preautorización para cruzar esa frontera (luego de mi fallido intento en Filipinas de conseguir dicho permiso).



Nos tuvimos que quedar más de la cuenta en Bali, ya que era el único punto donde podía obtener el bendito documento para entrar a Timor Leste por tierra. Luis, (“bapak” Luis como lo bautizamos irónicamente con Javier) quien era el encargado de la embajada de Timor, no se hacía ver. Intentaba caerle en gracia al llamarlo hablándole en su nativo portugués, pero no había caso. Cuando ya me había rendido luego de visitar 3 veces distintos consulados -no hay cosa que odie más que lidiar con burócratas ineficientes- Javier, quien es naturalmente más optimista que yo en cosas que no dependen de uno, fue quien me convenció de intentarlo por última vez el lunes. Contra mi voluntad acepté, más que nada para que quedase tranquilo que habíamos hecho todo lo posible, pero yo con la certeza que las probabilidades eran prácticamente cero. Tenía mucha experiencia con estos países de "burocracia africana" para saber que era una misión imposible. Luego de reunir una cantidad ridícula de documentos, y presentarlos en una carpeta roja (requisito obligatorio), de cartón (y no de plástico; un chico fue rechazado por presentarla en una carpeta plástica), me dieron en minutos el visado. De no haber sido por la insistencia de Javier, no lo hubiera logrado. Esperábamos con las bicicletas afuera del consulado y tan pronto nos dieron el papel, partimos hacia el este. Rumbo hacia Timor Leste.

El sol y la humedad me pegaron duro en el primer día de pedaleo en varias semanas. Sentí la falta de actividad física -junto a un par de kilos demás ganados semi a propósito para aguantar Australia y no terminar en los huesos como en Tayikistán- por la larga parada en Manila, así que el pedaleo hacia Timor Leste lo tomé como una más que necesaria preparación física para Australia. Ese mismo día alcanzamos el puerto justo a tiempo para llegar a Lombok, nuestra segunda isla.

Lombok

Lombok nos recibió con una arquitectura musulmana que nunca había visto y uno de los azalás más largos que hemos escuchado, continuando así por el resto de nuestra estadía en el país, dejándonos en claro que el lado más glamoroso de Indonesia había quedado atrás. Entramos en la Indonesia profunda y de mayoría musulmana. Para cruzar Lombok desde el oeste, en Lembar, hasta Lombok Puerto, en el este, le propuse a Javier uno de mis planes que hago en rutas enmalladas donde hay centenas de opciones para ir de un lugar a otro, en el caso que me interese conocer al lado profundo ese lugar. Se trata de hacer la ruta que indica Google Maps, entre dos puntos, pero caminando. Una especie de ruleta rusa donde te manda por huellas de animales, propiedad privada y lugares donde es tremendamente dificultoso pedalear y estamos obligados a caminar o llevar las bicicletas al hombro. Javier aceptó, siempre con la idea de que íbamos a llegar en un solo día al puerto. El plan funcionó a medias, ya que la ruta era tremendamente intransitable (Javier se cayó un par de veces ese día por lo mismo) pero obtuvimos panorámicas que de otro modo se nos hubieran pasado desapercibidas, entre poblados perdidos sin acceso a carreteras y campos de arroz. A mitad de camino cambiamos la estrategia y tomamos la ruta principal. En eso estábamos cuando Farid, un indonesio local, nos invitó a comer con su familia; ya era hora del almuerzo y no habíamos encontrado provisiones en un buen rato; se lo agradecimos mucho. Esa invitación, quizás más allá de las mezquitas o la arquitectura, es el símbolo más claro de que estábamos en zona musulmana. Conocimos a su familia y notamos el mucho interés que tienen en conocer a los extranjeros. Nos empezamos a llenar de niños – amigos de su hijo – que nos miraban con curiosidad, y nos decían que "parecíamos actores”, lo cual nos causó mucha gracia. Al despedirnos, seguimos pedaleando ya por rutas más transitables, pero no por eso más seguras. Como mi correlación “pueblo amable, maneja mal” rara vez falla, fuimos testigos del poco respeto a las normas del tránsito en este lugar. Ese día, a poco de llegar a Lombok puerto, un camión que venía atrás mío embistió brutalmente a la mujer que venía a literalmente dos metros detrás de mí. El camión se terminó estrellando contra un árbol y la mujer quedó tendida en el piso. Me salvé por un par de metros ya que, peor aún, no llevaba puesto casco. Nos devolvimos a ver y la mujer estaba en el piso, no sabemos con seguridad hasta el día de hoy si falleció o no, pero sí la llevaron de inmediato al hospital local. Me salvé, una vez más. Al día siguiente, con la moral algo baja por el accidente partimos hacia nuestra tercera isla, Sumbawa.

El accidente del que me salvé por metros

Si bien en Lombok aún quedaba algo de turismo, aunque evidentemente no por donde pedaleamos, al movernos a esta isla más hacia el este, durante los 5 días que estuvimos en Sumbawa no vimos ningún extranjero. Acá empezamos a escuchar, calculo que unas 30 veces al día, los "¡míster!" de los niños (y algunos no tanto). Nos llamó la atención que ocuparan la palabra "Míster", pero es la traducción literal de Bapak, para referirse a alguien en señal de respeto. Incluso escuchamos que a algunas mujeres las trataban de "míster". Javier, tan o más freak por los idiomas que yo, lleva siempre consigo una libreta donde, en cada viaje, le pide algún hablante de alguna lengua que le escriba algunas palabras. Yo sabía que Papúa Nueva Guinea era el país con más idiomas en el mundo, pero había olvidado por completo que Indonesia era el segundo. Pasamos de zonas de lenguas Bali, a Sasak o Bahasa Bima, sumado al Bahasa Indonesia, que tal como el Suajili en Tanzania o el Hindi en la India, la lengua franca del país necesaria para hacerse entender entre regiones. La inmensa cantidad de población dividida entre cientos de islas, ciertamente ayuda a que se generen dialectos que pronto se hacen ininteligibles entre unos y otros por el aislamiento. Pero muchas veces incluso en una sola isla el idioma cambiaba dependiendo si estábamos en el este o el oeste. Y Javier estaba teniendo su propio parque de diversiones pidiéndole a gente anotar algo en algunas de las literalmente centenas de idiomas del país.

— Me siento haciendo trampa — comentaba Javier al ver como nunca que su libreta se llenaba tan rápido.

Sumbawa